바닥을 스텐실하는 방법

우리는 해냈다! 우리는 욕실과 옷장 바닥을 스텐실로 칠했는데 정말 멋져 보입니다. 노력할만한 가치가 있습니다. 그리고 이전에 있던 카펫보다 훨씬 낫습니다.

우리 옷장과 화장대 바닥이 이렇게 생겼던 때를 기억하시나요?

그리고 우리는 카펫을 찢었다 바닥을 드러내려고 했는데 이렇게 생겼나요?

5시간 24달러 후에는 이렇게 생겼습니다!

실제 욕실에는 타일(샤워/욕조/화장실이 있는 곳)이 있지만 이것은 인접한 옷장과 함께 별도의 화장대 공간입니다. 둘 다 오래된 카펫이 깔려 있었습니다. 우리는 하루도 더 함께 살 수 없었습니다 . 그래서 우리는 그것을 잡아당겨 전면적인 개조 공사를 할 준비가 될 때까지 바탕바닥을 가지고 즐거운 시간을 보내기로 결정했습니다. (결국 우리는 화장대를 나머지 욕실과 나누는 벽을 허물고 타일을 깔고 싶었습니다. /리노베이션하여 하나의 크고 넓은 욕실로 만들었습니다.)

craigslist 마당 작업 필요

우리는 이 임시 단계를 위해 껍질을 벗기고 붙이는 바닥 타일 또는 큰 해초 러그를 구입하여 절단하여 두 공간의 벽을 벽에 붙이는 것에 대해 간략하게 논의했지만 스텐실 처리되고 밀봉된 바닥(아마도 몇 개의 러그가 있을 수 있음)을 사용하기로 결정했습니다. 나중에 취소하게 될 많은 돈이나 노력 없이 단기적으로는 우리에게 도움이 될 것입니다.

그리고 향후 타일링 계획에서는 어쨌든 이 물건을 찢어서 그 자리에 지지판을 놓아야 하므로(파티클 보드는 안전한 기반이 아니기 때문에 타일링할 수 없습니다) 그 동안 페인트를 칠해도 해가 없습니다. .

이와 같은 임시(그리고 저렴한!) 오후 업데이트에서 제가 가장 좋아하는 점은 좀 더 영구적인 작업(바닥 타일링과 같이 영구적인 작업)을 선택할 때 할 수 있는 것보다 약간의 재미와 좀 더 대담한 작업을 수행할 수 있다는 것입니다. 수십 년 동안 함께 살아요). 아 그리고 그 허영심은 신경쓰지 마세요. 우리는 짙은 흑단이나 차콜 톤으로 염색하거나 차분한 어두운 색으로 칠할 것이므로 공간의 나머지 톤과 훨씬 더 잘 어울릴 것입니다.

식물이 얼지 않도록 보호하는 가장 좋은 방법

하지만 조금 되돌려(바닥이 이렇게 생겼던 때로 돌아가서) 그 과정과 그 과정에서 배운 몇 가지 사항에 대해 말씀드리겠습니다.

파티클보드(매우 매끄럽고 거의 백악질에 가까운 표면)인 바탕바닥을 준비하기 위해 우리는 목재 필러를 사용하여 서로 다른 파티클보드 시트 사이의 이음새를 덜 눈에 띄게 만들었습니다. 3명밖에 없어서 꽤 빨리 진행됐어요. 건조되면 샌딩 처리했습니다. 완벽하지는 않았지만 더 좋았습니다.

그런 다음 Aqualock 수성 프라이머로 모든 것을 프라이밍했습니다(VOC가 낮았지만 VOC가 없었기 때문에 John은 내가 Clara와 밖에서 놀고 있는 동안 해당 단계를 완료했습니다). 프라이머의 목적은 페인트가 오랫동안 지속되도록 돕고 파티클 보드와 같은 다공성 표면에 페인팅할 때 발생할 수 있는 얼룩/번짐을 차단하는 것이었습니다.

책장에 DIY 내장

페인트의 경우, 새로운 무VOC 올림픽 아이콘 라인에서 2개의 12쿼트짜리 반광택 페인트를 구입했습니다. 이 페인트는 두 가지 벤자민 무어 색상과 일치합니다. 베이스용 Revere Pewter(벽과 동일) 및 Gargoyle(더 어두운 스텐실 패턴용) . 지난 몇 년 동안 우리는 대부분 벤자민 무어 페인트를 사용했지만, 몇 년 안에 이 바닥을 뜯어내고 타일을 깔아야 하므로 임시 업그레이드를 위해 약간의 돈을 절약하는 것이 좋습니다. 우리는 야외 베란다와 바닥 페인트를 사용하지 않았습니다(이 시나리오에서 일반적으로 사용하는 것처럼). 모두 연기가 나기 때문에(보통 유성) 우리는 VOC가 없는 것을 원했습니다(이것은 태아를 위한 것입니다). 좋은 프라이머, 반광택 페인트, 두꺼운 실러 코팅을 조합하면 향후 몇 년간 좋은 상태를 유지할 수 있을 것입니다. 시간이 지나면서 사진과 함께 다시 보고하여 바닥이 어떻게 마모되는지 공유하겠습니다.

프라이머가 건조된 상태에서 기본 색상을 두 번 칠할 수 있습니다. 이것은 VOC가 없는 단계였기 때문에 John이 나머지를 굴리는 동안 제가 끼어들 수 있었습니다(우리는 공간에서 벗어나도록 주의해야 했습니다). 아래 그림에서 볼 수 있듯이 바닥에 있는 Revere Pewter의 색상이 우리가 계획한 대로 벽의 실제 RP 색상과 실제로 일치하지 않는 것으로 나타났습니다(한 브랜드를 다른 브랜드로 색상을 일치시킬 때 항상 위험을 감수해야 함). ), 하지만 여전히 같은 색상 제품군에 속해 있었기 때문에 우리는 신경쓰지 않았습니다. 우리는 바닥에 꽤 높은 대비를 적용할 예정이지만 팔레트를 차분하게 유지하면 세련미가 유지될 것이라고 생각했습니다(특히 침실에 화려한 러그/머리판/베개와 함께 대담한 네이비색 톤을 적용). /etc) 그래서 우리는 그들이 충돌하지 않아서 기뻤고 완벽하게 일치하지 않더라도 여전히 함께 어울리는 것처럼 느꼈습니다.

태그 팀을 구성할 두 사람이 있으면 바닥 스텐실 작업이 훨씬 더 쉽습니다. 내가 그랬어 사무실 스텐실 프로젝트 대부분 혼자였고 시간이 많이 걸렸고 다시는 사용하지 않을 방법을 사용했지만(자세한 내용은 잠시 후) 이번에는 우리 둘 다 해결했고 훨씬 간단한 작업이었습니다. 아, 그리고 바닥에 스텐실을 하는 것은 중력과 싸우지 않기 때문에 벽에 스텐실을 하는 것보다 훨씬 쉽습니다(화가용 테이프 몇 조각으로 바닥을 제자리에 고정한 다음 바닥에 스텐실을 칠할 때처럼 벽 아래로 미끄러질까 봐 걱정하지 않고 굴릴 수 있습니다). 수직 표면).

몇 가지 실사 팁과 함께 실제 동작을 보고 싶다면 2011년 책 프로젝트를 위해 벽에 또 다른 스텐실을 적용하면서 이 비디오를 만들었습니다.

일반적으로 패턴을 방 중앙에 두기를 원하기 때문에 첫 번째 스텐실을 화장대 중앙에 두기 시작했습니다. 여기에서 패턴의 단일 반복이 어떻게 보이는지 확인할 수 있습니다. 그건 수자니 실크로드 스텐실 로얄 디자인 스튜디오에서. 49달러인데, 사실 우리는 책에 사용하기 위해 2011년에 주문했기 때문에(그러나 그 프로젝트는 결국 취소되었습니다), 몇 년 동안 객실 침대 밑에 놓아두고 사용을 기다리고 있었습니다.

하지만 이전에 언급했던 훨씬 쉬운 스텐실 방법으로 돌아가 보겠습니다. 우리는 책을 위한 벽 스텐실 프로젝트를 촬영할 때 폼 롤러로 소량의 페인트를 적용하면(너무 많이 바르지 않으면 끈적이거나 번짐이 생길 수 있음) 두드리는 것만큼 선이 깨끗해진다는 것을 배웠습니다. 모든 일을 손으로 했어요. 사무실에 스텐실을 그렸어요 , 결국 발톱손이 되어 14시간의 생명을 잃었습니다. 이 모든 작업은 단 5시간밖에 걸리지 않았으며 페인트를 얇게 바르는 작은 폼 롤러 덕분에 훨씬 더 쉬워졌습니다. 할렐루야!

벽에 벽화 그리기

다시 한 번, 이렇게 큰 스텐실을 사용하면 두 사람이 함께 사용하는 것이 훨씬 더 쉽습니다. 각 스텐실의 외부에는 이전 스텐실과 정렬되는 등록 표시가 있어 어디에 배치해야 할지 알 수 있습니다. 등록 표시를 정렬하고 바닥에 천천히 내리는 데 도움을 줄 사람이 있는 경우(특히 작업할 때) 크기가 큽니다) 번짐 문제가 훨씬 적어야 합니다. 네 손을 사용하여 배트에서 올바른 위치로 천천히 낮추는 대신 배치한 다음 등록 표시와 일치하도록 밀어서 발생할 수 있는 문제입니다. (각 모서리마다 한 손을 사용하는 것이 가장 잘 작동하는 것 같습니다).

이 방의 가장 큰 과제는 벽과 모서리가 너무 많아서 부분적인 스텐실이 많다는 것입니다. 즉, 스텐실을 많이 구부리고(구부러지지만 쉽게 구겨지지 않는 유연한 플라스틱으로 만들어짐) 롤러를 꽉 조이는 지점으로 밀어넣어야 한다는 것입니다. 우리는 스텐실을 구부려야 할 때 벽에 페인트가 묻지 않도록 보호하기 위해 여분의 판지(예: 시리얼 상자)를 편리하게 보관했고 스텐실은 베이스보드/벽에 기대어 놓았습니다. 스텐실을 배치할 때마다 John은 뒷면이 나를 향하도록 두 손가락으로 스텐실을 잡았고 나는 접힌 종이 타월을 사용하여 뒷면에 남아 있는 페인트를 가볍게 두드려서 다음 번에 스텐실을 배치할 때 남은 페인트가 남아 있지 않도록 했습니다. 뒷면(이로 인해 일종의 유령 이중 윤곽선이 나타날 수 있으므로 각 배치 사이를 빠르게 닦아내는 것은 정말 시간을 들일 만한 가치가 있는 것 같습니다).

바닥을 만들 때 출구 경로도 고려해야 합니다. 일반적인 정사각형 공간에서는 이를 파악하기가 매우 쉽지만 출구를 깨끗하게 유지하고 패턴을 직선/중앙에 유지하는지 확인할 수 있는 논리적인 방법이 없었습니다(우리는 화장대 중앙에서 시작하고 싶었고 거기서부터 운동하세요. 그래서 우리는 옷장 구석에서 시작하여 나갈 수 없었습니다. 왜냐하면 물건이 화장대 중앙에 집중되어 있지 않았기 때문입니다.) 그러한 이유로 우리는 이틀에 걸쳐 소규모로 나누어 칠하는 것이 가장 쉬울 것이라고 미리 결정했습니다. 우리는 첫날 쉽게 접근할 수 있는 만큼만 작업한 다음 그 부분을 건조시켜서 그 위에 서서 남은 부분을 완성할 수 있었습니다. 일종의 체커보드처럼 그려보세요. 행을 수행하고 행을 비워 두고 이미 수행한 다른 작업에 연결되는 다른 행을 가능한 한 많이 수행한 다음 명확한 행을 사용하여 나갈 수 있습니다. 다음 날, 주변 줄이 건조해졌을 때 돌아가서 누락된 부분을 채워 그 위에 설 수 있도록 하세요.

모든 스텐실 작업이 완료된 후 작은 공예 브러시를 사용하여 채워야 할 부분에 들어갔습니다. 처음에는 벽과 같은 높이로 보이도록 페인트로 전체 둘레를 손으로 칠할 것이라고 생각했습니다. 약 1/2″ 간격으로 왼쪽으로 굴림)…

… 하지만 뒤로 물러나서 우리는 방 주변의 작은 간격이 너무 일관적이어서 거의 의도적인 경계처럼 보였다는 것을 깨달았습니다. 그래서 손으로 직접 손질해서 더 나빠 보일 위험을 감수하기보다는 그대로 유지하기로 결정했습니다. 이 그림의 오른쪽 하단에서 베이스보드 주변에 약간의 경계선이 있는 것을 볼 수 있습니다.

마지막 밀봉 단계로 SafeCoat Acrylacq(클라라와 함께 임신했을 때부터 사랑해 온 무독성 폴리)를 사용하여 밀봉하여 더욱 강력한 보호 기능을 제공할 계획입니다. 따라서 우리는 이 작업을 완료하고 진행 상황에 대해 다시 보고하고 거기에 몇 가지 추가 작업을 마무리하기를 바랍니다.

지금까지는 봉인되지 않은 상태에서도 지난 며칠 동안 잘 버티고 있었고, 우리가 그 낡은 카펫 위에 서 있는 것보다 옷을 입으려고 거기에 들어갈 때 그것을 보는 것이 훨씬 더 기뻤습니다. 그리고 물론 우리는 목록이 여기서 총알 두 개로 줄어드는 것을 보고 신이 납니다(이는 곧 예산 분석을 해야 한다는 것을 의미합니다. 예, 소년).