장식적인 벽 몰딩을 추가하는 방법

우리는 단지 안전을 위해 수평 보드에 스터드를 맞추려고 했지만 수직 판금에 대해서는 스터드가 위치를 결정하는 것을 원하지 않았기 때문에 걱정하지 않았습니다. 어떤 사람들은 이러한 프로젝트에 접착제나 액상 못을 사용한다고 맹세하지만 우리는 이를 사용하지 않으려고 노력합니다. 왜냐하면 이를 제거하면(귀하 또는 미래의 주택 소유자가 결정한 경우) 아래의 건식 벽체에 훨씬 더 손상을 줄 수 있기 때문입니다. 또한 우리는 마감 못 + 코크 + 페인트의 조합이 보드에 엄청난 접착력을 제공한다는 것을 발견했습니다. 벽걸이, 거울 또는 대형 예술 작품과 같이 매우 무거운 물건을 걸 계획이 아닌 한 보드에 엄청난 접착력을 제공합니다. 어떤 경우에는 견고한 앵커를 사용하는 것이 좋습니다).

우리는 천장과 바닥을 따라 1×6인치 보드를 각각 크라운과 베이스보드로 사용했습니다. 그리고 보시다시피 모서리에 마이터 컷이 있는 베이스 캡 조각으로 모든 상자의 내부 가장자리를 구성했습니다.

그 과정에서 우리는 최선의 설치 순서를 배웠습니다. 일반적으로 이랬어?

• 먼저 베이스보드와 크라운 부분을 설치하여 방해받지 않도록 하세요.
• 그런 다음 방의 모서리나 문/창틀에 수직 칸막이를 설치하세요. 이렇게 하면 나누기 시작할 큰 상자가 만들어집니다.
• 다음으로 수평 의자 레일을 설치하세요.
• 그런 다음 원하는 최종 상자를 만들 나머지 수직 칸막이를 추가합니다.
• 베이스 캡으로 각 상자를 잘라내어 마무리합니다.

매번 이 순서를 따르지는 않았지만 일반적으로 절단/솔기가 가장 적었습니다. 아 그리고 우리는 천장 주위에 전통적인 크라운 몰딩을 추가하는 것도 고려했지만 일부를 들어올렸을 때 너무 복잡해 보였습니다(적어도 8피트 높이의 천장에서는).

높이 및 간격 파악

우리가 상자의 높이를 어떻게 결정했는지 궁금하실 것 같아요. 다시 한번 말하지만, 이것은 결정적인 순간이었지만 두 가지가 우리의 최종 결정을 좌우했습니다. 우선, 우리는 인간의 눈이 그런 식으로 분할되는 것을 좋아하는 경향이 있기 때문에 방의 1/3 정도를 (적어도 대략적으로) 잘라내기를 원했습니다.

우리 천장의 높이는 8피트이므로 32인치는 정확히 1/3이었을 것입니다. 하지만 결국 우리는 천장을 조금 더 높게 만들었습니다(1×4인치 의자 레일 상단까지 약 38인치). 그 이유는 다음과 같습니다. 우리는 또한 화장대 상단과 의자 레일을 보기 좋게 정렬해야 한다는 사실도 알고 있었습니다. 마찬가지로 우리는 카운터가 의자 레일과 같은 높이에 놓이기를 원했습니다(발이 베이스보드와 같은 높이에 있기 때문). 의자 레일이 너무 높거나 낮으면 카운터 뒤에 틈이 생길 수 있습니다. 우리는 또한 화장대가 의자 레일을 시각적으로 이상한 방식으로 잘라내는 것을 원하지 않았습니다.

이 시점에서는 세면대가 아직 설치되지 않았기 때문에 신중하게 측정하여 의자 레일이 우리가 원하는 위치에 세면대에 바로 닿을 것이라고 확신했습니다. 우리는 또한 이 배치가 방에 있는 다른 개체와 잘 연관되는지 확인하기 위해 다시 확인했습니다. 예를 들어 변기(하단 상자로 멋지게 구성됨)와 욕조(하단 중앙 상자는 방 주위에 멋진 경계를 만듭니다)와 같습니다. 벽걸이 수도꼭지).

의자 레일의 높이를 결정하는 것 외에도 수직 칸막이의 간격을 지정하는 방법도 알아내야 했습니다. 우리 상자가 얼마나 넓거나 좁은지 알잖아요. 초기에 우리는 방 주위에 동일한 크기의 상자를 만드는 것이 비결이 아니라는 것을 발견했습니다. 대신 우리는 각 벽을 개별적으로 평가하고 특정 벽에 가장 잘 어울리는 간격을 결정했습니다. 따라서 거울이 있는 곳에 하나의 큰 상자를 만드는 것이 합리적이었습니다. 반면 변기 위나 옷장 출입구 옆의 작은 벽에는 작은 상자를 두는 것이 합리적이었습니다.

본질적으로 이 선택은 많은 것을 느끼게 했습니다. 더 중앙에 있고 균형이 잡혀 있으며 잘 계획되어 있습니다. 결국 우리는 이 솔루션을 정말 좋아합니다. 일부 상자는 크고 다른 상자는 더 얇아서 처음에는 걱정이 되었지만(일관되지 않음, ack!) 결과가 어떻게 되었는지는 전혀 바꾸지 않았습니다. 방을 너무 높여서 완전히 고급스러운 느낌을 줍니다.

구체적인 예로, 위 벽에 표시된 것과 정확히 동일한 간격을 아래 화장대 벽에 사용했다면(이것이 우리의 첫 번째 본능이었습니다), 수직 칸막이는 거울을 보이게 하는 방식으로 교차했을 것입니다. 중심에서 벗어나거나 비스듬하게. 그래서 대신 세면대 위에 큰 상자 하나만 만들어서 모든 것이 그 안에 잘 들어있도록 했습니다.

변기 위에도 마찬가지입니다. 상자 하나입니다. 본질적으로 각 벽과 그 위에 있는 항목에 따라 상자 크기와 모양이 결정됩니다. 간단히 말해서, 특정 공간과 각 특정 벽에서 가장 잘 보이도록 보드 배치를 조정하기 위해 예술적 라이센스를 사용하는 것이 좋습니다.

코킹 및 구멍 채우기

이 프로젝트에 많은 정신적 체조가 포함된 것처럼 들리지만 생각보다 덜 복잡했습니다. 이 작업은 무엇보다 지루합니다(증거 A: 게시물 앞부분에 표시된 폐목재 더미). 이것의 또 다른 지루한 부분은 코킹입니다. 아 코킹. 기본적으로 보드가 서로 만나는 모든 곳이나 벽을 코킹해야 하기 때문에 우리는 욕실에 4~5개의 튜브를 통과했습니다. 말할 것도 없이 손톱 구멍을 모두 퍼티해야 합니다. 이 물건 빠르고 한 손으로 만들 수 있습니다).

아래 사진은 코킹이 얼마나 큰 차이를 만들어내는지 보여줍니다. 특히 평평한 보드와 베이스 캡 사이의 어두운 그림자를 부드럽게 만드는 데 있어서 더욱 그렇습니다.

그러나 코킹 단계가 번거로울 수 있지만 거대한 콤보 동작으로 벽에 다양한 나무 조각을 못 박는 것이 아니라 전체가 하나의 매끄러운 처리처럼 보이도록 하기 때문에 결국에는 그만한 가치가 있었습니다.

예산 내역

이 프로젝트에는 긴 자재 목록이 없지만(기본적으로 목재만) 공간의 크기에 따라 꽤 빨리 추가될 수 있습니다(저희 프로젝트의 크기는 8' x 13'(샤워 공간 제외)). 프라이밍되지 않은 목재 버전을 구입하고 직접 프라이밍하면 비용을 절약할 수 있지만 마감 기한이 되었기 때문에 추가 단계를 추가하지 않는 것이 가치가 있었습니다.

1″ x 6″ x 8' 프라이밍 보드(베이스보드 및 크라운): 8 1″ x 4″ x 8' 프라이밍 보드(의자 레일 및 수직 칸막이): 9 프라이밍된 베이스 캡: 1
• 문설주 및 케이싱:
• 코크 및 퍼티: 이미 많은 양이 있었지만 여전히 12달러 상당을 구매해야 합니다.
• 페인트: 이미 가지고 있었어
총액: 8

우리의 가짜 shiplap 듀플렉스 백스플래시 비용은 단 31달러(벽 하나만)이고 우리 비치 하우스 보드 앤 배튼 방 전체에 8였습니다). 하지만 그것이 우리가 이 방에서 가장 좋아하는 요소 중 하나로 밝혀졌기 때문에 이 최종 결과를 위해 조금 더 지출한 것에 대해 전혀 후회하지 않습니다.

벽 몰딩

그리고 걱정하지 마세요. 욕실을 모두 마무리한 후에는 개조 공사에 대한 전체 예산 내역과 함께 전후 과정을 모두 공유할 것입니다. 우리만큼 이 공간을 완성하게 되어 기쁘게 생각하는 사람은 없습니다!

추신 이 방이 어떻게 구성되었는지에 대한 이전 게시물을 읽으려면 여기에 관한 모든 것이 있습니다. 우리의 평면도 및 타일 선택 , 이건 한 무리에 관한 것입니다 일반 화장실 진행 , 그리고 이건 대략 우리 옷장 전체 개조 (처음부터 끝까지, 예산 내역 및 비디오 투어 포함)

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